曾经的“穷人乐”华丰三鲜伊面，还有人在吃么？

曾经的“穷人乐”华丰三鲜伊面，还有人在吃么？convey,rageagainstthecage,君临天下 寂月皎皎, 在广州，吃鸡煲不煮华丰面，就相当于吃火锅不涮鹅肠，吃螺蛳粉不放酸笋一样，人神共愤，天理难容。 随便走进一家鸡煲店视察，你便会发现十台桌子上有八台都摆着一包华丰三鲜伊面，剩下的

在广州，吃鸡煲不煮华丰面，就相当于吃火锅不涮鹅肠，吃螺蛳粉不放酸笋一样，人神共愤，天理难容。

随便走进一家鸡煲店视察，你便会发现十台桌子上有八台都摆着一包华丰三鲜伊面，剩下的两台已经把面吃进了肚子里。

这并不是耸人听闻。

鸡煲+沙士+华丰=正宗的老广

可以说，没有华丰面的鸡煲是没有灵魂的，它俩的关系就像罗密欧离不开朱丽叶，三藏离不开悟空一样。

“鸡汤捞华丰，食完揾周公”

前几天在台风到来前，院办便和狗友们钻进了荔湾的老巷里打鸡煲。

几乎是本能就在菜单上勾选了华丰，“都是必点的”的评价凝结着老广们的心照不宣。

但不知是不是每逢秋日悲寂寥的原因，吃着这碗热腾腾裹满鸡汁的华丰面，院办不禁热泪滚烫，悲从中来。

因为院办突然意识到：似乎在广州的鸡煲店之外，很难再见到这抹yellow的身影。

图源于小红书@奶凶的次

但要知道在珠三角乃至全国80/90后的童年里，华丰三鲜伊面，这六个字，别提要多风光有多风光。

80/90后记忆里的一抹黄色

“始创于1986年”，这是印在华丰屎黄色包装上的一排红字。

这个年份，距离中国的方便面元年1992年,也就是统一、康师傅等一大波品牌在中国大陆集中爆发的时间，整整早了6年。

因此说华丰面是中国方便面的伏羲女娲一点都不过分。

那时改革开放的小螺号滴滴吹还没几年，广东农垦办引入了一套日本原装方便面的生产线，准备给珠江农场生产。谁知道不争气的珠江农场没要，被隔壁的珠海华侨农场捡了个大便宜——日后这条产线成了“印钞机”。

之后，便由农场的生活服务站时任站长熊毅武带领员工们开始生产方便面。

熊毅武便是后来一度被称为“伊面大王”的人物，他给方便面取名“华丰”，据说有着“中华丰裕”的意思。

方便面在那时的中国，可是个新鲜玩意，整个中国市场几乎华丰一家独大，短短几年就火遍了大江南北。

同时，华丰乘胜追击，斥巨资请了肥姐沈殿霞做广告，一句“食华丰，路路通”的广告语散布在大江南北。

当时华丰面有多风光？恐怕知道真相的珠三角人都会陷入一种不可思议。

在上世纪八九十年代，除了珠三角，华丰也已经在北至大兴安岭，西至天山，攻下一片片疆域，俘获一个个滚烫的胃。

珠海华丰在黑龙江省牡丹江市设厂

这也让各地小孩产生一种华丰面是自己家乡特产的错觉。

比如，当我报出这个选题的时候，来自东北黑土地的院办屎大淋坦白一度以为华丰面只有他们那才有。

更惊讶的是，在询问新疆狗友小时候是否吃过华丰时，居然也得到了肯定的答案。

那时，衬衫的价格是九磅十五便士，而一包华丰只要7毛钱。

两块金黄干脆的面饼和2包简朴的调味包，这便构成了一包华丰面的全部。

虽然包装简陋，但材料都是原汁原味，用猪骨、海鲜和鸡肉这三鲜熬制提炼的，对那时物质匮乏、缺油少水的胃而言，称得上是一顿饕餮。

1996年的华丰广告

看过这个广告的，估计都快生二胎了

记忆中的华丰，它的面是真的弹，只要稍稍一煮，再打个蛋，就能喝到汤都不剩，这便是孩子们对华丰最好的respect。

漂浮在面上的碎虾蔬菜诚意满满，飘出的油味沁人心脾，早上上学前吃上一碗，到课间操时还能在舌尖回味。

B站博主还原华丰包装袋上的示例

图源于B站@柴犬老丸子

有一种说法是，华丰面最好吃的吃法没有写在包装上，那便是干吃。

那时候的孩子们，在小卖部买上一袋华丰，将它使劲揉碎揉碎再揉碎，口腔里的液体随着每一声清脆的咔嚓声分泌而出。

随后倒上调料粉使劲摇匀，吃到最后还要狂舔手指上残留的调料，这包华丰面才算真正吃完。

火爆的销量让那时的华丰可以用4个字形容，那便是如日中天。

据说在90年代前后，华丰就是那个时代的大厂，是年轻人做梦都想进的单位，穿上华丰工服和戴华丰工牌，走在街上都会被人投来羡慕的目光。

相亲的时候，什么老师、公务员等职务，都不如一个华丰员工有竞争力。你说你是华丰员工，姑娘都会多看你两眼。

待遇方面也令人垂涎，90年代一个华丰普通工人每个月工资就能达到2000多元，要知道21世纪的今天我国仍有不少地方的平均工资也不过2000多。

在珠海平沙，华丰当年兴建的华丰园、华丰小学以及华丰巷等地标地名已经融入了当地人的生活，向后来人显示着当年华丰的余威。

但三十年河东，三十年河西，在时代的洪流下，中国的首富都换了几十茬，华丰面也不可避免的卷入了潮涨潮退。

华丰仍在，但我已经开始怀念它

都说人生就是一次次又一次的选择，对华丰而言也是如此。

1992年，华丰选择了股份制改革，来自印尼的金光集团注入资本，控股了华丰。

魔法士干碎面也是华丰出品

大量的外籍人员逐步进入管理层，对内地市场水土不服的他们更换经营理念和方式后，导致打下的江山一点点被统一、康师傅等后起之秀蚕食。

屋漏偏逢连夜雨。

彼时，华丰最大功勋熊毅武也选择出走华丰，北上陕西宝鸡单干，创立了“熊毅武”牌方便面。

据说，当年的熊毅武方便面继承了最正统的华丰，一脉相承着华丰一如既往的鲜。没用多久，熊毅武便让这款方便面复制了华丰的辉煌，火遍了半个中国。

它好吃到什么程度呢？当时“熊毅武方便面是用尸油炸的”的谣言盛传一时，以至于至今还有网友叹息“熊毅武之后再无方便面”。

天有不测风云，人有旦夕祸福。

没想到在熊毅武方便面准备进一步开疆拓土之时，1997年一场意外车祸带走了这位传奇的“伊面大王”，随后因为子女们内斗争夺家产，熊毅武方便面从此一蹶不振。

而2000公里外的南海边，华丰方便面的命运同样急转直下，1998年开始了大规模裁员。

“眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼塌了”，华丰虽然还没到楼塌的地步，但也只能在中国方便面版图的夹缝中生存。

如今，华丰再在社交平台上出现时，已经离不开“小时候吃过”、“以前经常吃”这样的缅怀字眼。

就连华丰自己在营销时也为自己打上了怀旧的情怀牌。

在知乎上，有一个这样的问题——“你还吃华丰三鲜伊面么”，似乎宣判了华丰只能是活在记忆里的残花败柳，个中心酸，难以言表。

甚至从当年的如日中天，沦落到了“知名度不高，质量却很好”的行列中，就像一个曾红极一时的明星，也逃不过去县城家具城开业走穴的宿命。

只有在偶然遇到它时，才会惊讶于它居然还活着。

图源于微博@美梦与热望统统成真

大约是在2018年，一则关于华丰停产的谣言不胫而走，各个自媒体号集体为华丰哭丧。

虽然后来证实是假消息，但这也为华丰刷了一波存在感，使得当年的销量有所上升。

当然，在今天为数不多对于华丰的讨论中，最热烈的当属它的口味问题。

一派认为华丰早就没那味了，也有华丰前员工在接受采访时坦言，自从外资进入后，便用其它的调味品来代替海鲜、鸡肉和猪骨，导致华丰口感下降。

“三鲜伊面”早已不鲜

但也有人至死不渝是华丰，始终坚持华丰正如它包装上那句“鲜香三十年”一样，从未变过。

图源于微博@2021要有钱要甜甜

他们在尝遍世间莺莺燕燕的泡面之后，蓦然回首才发现，陪伴成长的华丰才是初心。

而在那些还坚持华丰原教主义的部分广东人眼中，华丰和双飞人、整肠丸共同构成了他们的家中常备。

它在每个绞尽脑汁都不知道吃什么的时节，在台风狂作的雨天，在每一个下班后的深夜，抚慰着广东人的胃。

广东人的华丰都是论箱买的

一千包华丰就有一千个哈利波特。

纸上得来终觉浅，绝知此事要躬行。所以院办在一个饥肠辘辘的中午到达超市选购了一袋华丰。

要想在万花丛中找到它并不是一件简单的事，它切切实实的窝在货架的最边边角角，隐约透露着它如今低调的地位。

九块九五包的价格依然良心，它的不远处就陈列着包装尊贵、一盒价格20+的拉面说。

至于口味，优点在于面条的口感相当不错，面汤也足够浓郁；但不足之处在于，味道偏咸，中午吃的面到下午五点还觉得有点口渴。

总体而言，一句话，对得起它的价格。

在吃面过程中我也在想，到底是华丰变了，还是我们这颗品尝过冒菜火锅、鹅肝鲍鱼的舌头变得更挑剔了？

甚至于有时候我也分不清，我怀念的是童年的味道，还是那个虽然物质贫乏，但无忧无虑的童年。

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